Отсюда уже всего около 20 км до абхазской столицы. Вид города на въезде не очень сильно изменился с 1994 г. В «пятиэтажках» и двенадцатиэтажных башнях зияют проломы от артиллерийских снарядов. В некоторых зданиях используются только первые этажи под магазины, в других отдельные этажи разрушены и выгорели, но выше и ниже — жизнь. Множество когда-то добротных двухэтажных особняков без окон и дверей, часто без крыши, в окружении одичавших садов.
Огромное здание правительства Абхазии, символ города, пока не восстановлено. Память о войне стала одной из основ абхазской идентичности. О ней здесь напоминает все: мемориалы в городах и на дорогах, портреты погибших бойцов на прячущих развалины заборах, экспозиции школьных музеев и мраморные доски с десятками имен в коридорах университета, биллбор- ды с национальными символами и портретами первого президента Абхазии, востоковеда В. Ардзинбы, в военной форме. Могилы павших бойцов на одной из центральных площадей Сухума теперь в граните, на котором высечены их имена, даты рождения и гибели.
Однако центр сильно изменился и уже вполне отчетливо напоминает прежний, кипевший жизнью Сухум. Открыты магазины и кафе, ботанический сад, восстановлен променад вдоль моря, известная по открыткам и прекрасным произведениям Фазиля Искандера веранда, на которой пожилые мужчины, попивая крепкий кофе по-восточному, играют в нарды и домино. В отстроенном заново ресторане у моря, имитирующем абхазское подворье, как и раньше, подают прямо из печи вкуснейшие горячие хачапури разных видов, другие блюда кавказской кухни с местным красным вином по смешным для москвичей ценам. Около интересного по архитектуре драматического театра, между резиденцией президента и сияющей свежей краской гостиницей начала прошлого века, с балкона которой когда-то обратился к сухумцам Лев Троцкий, работает фонтан.
Есть несколько оживленных торговых улиц, на которых почти не видно следов войны и разрухи. На улицах (типичный постсоветский парадокс!) полно дорогих джипов и «мерседесов» с абхазскими номерами.